Съдържание:

Модни филми
Модни филми

Видео: Модни филми

Видео: Модни филми
Видео: Пенелопа / Penelope (2007) / Комедия, Фэнтези, Мелодрама, Семейное Кино 2024, Март
Anonim

Киното и модата винаги са били считани за свързани дисциплини: дизайнерите често черпят вдъхновение от известни филми, „плащайки цената“за това, като работят като дизайнери на костюми. Докато някои примери за такива съюзи успяха да станат добре известни класики, други все още остават по-малко популярни и следователно подценявани. Събрахме тези, които си струва да добавим към списъка на задължителните. Камера, мотор, да започнем!

"Миналата година в Мариенбад" и Габриел Шанел

Картината на Ален Рене не е първият опит на Шанел във филма: в края на 20-те и началото на 30-те години тя прекарва няколко години в Холивуд като дизайнер на костюми във филмовото студио Самюел Голдуин. Но „Миналата година в Мариенбад“е специален случай. По време на снимките Шанел беше на 77 години, тя възобнови модната си къща в продължение на три години след изчакване по време на Втората световна война. Изглежда, че образът на героинята Dolphin Seirig е отписан от дизайнера от самата нея - същата кокетна къса прическа, същите рокли и перли. Двусмислен разказ и зашеметяващо красив филм.

Image
Image

„Сабрина“и Юбер дьо Живанши

Съюзът на Одри Хепбърн и френския кутюр може да се счита за каноничен. Те се запознават през 1953 г., когато Хепбърн, момиче-бамби, идва в Givenchy, за да поръча рокля за новия си филм, и остава близък приятел през целия живот на актрисата през 1993 г. Първоначално Хепбърн планираше да се появи в „Сабрина“в едно от творенията на Кристобал Баленсиага, но реши да не безпокои кутюрие с присъствието си и отиде при своя ученичка, която наскоро бе отворила собствена модна къща. Смешно е, че Живанши обърка актрисата с нейната съименница Катрин Хепбърн (тогава много малко хора познаваха младата Одри на очи) и дълго време отказваше да участва в работата по „Сабрина“. В крайна сметка Хепбърн успява да го убеди - между тях се развиват толкова силни творчески отношения, че Живанши създава костюми за още пет картини с участието на актрисата.

"Барбарела" и Пако Рабан

В средата на 60-те години на парижката модна сцена излиза ново поколение дизайнери, които мечтаят (както повечето млади хора по това време) с идеята за изследване на космоса и въплъщават мечтите си за дрехите на бъдещето в своите колекции. Един от тях беше Пако Рабан, който експериментира с нетрадиционни материали, като например прави рокли от метални плочи. Именно един от тях се превърна в прототип на костюма, в който главният герой на филма „Барбарела“в изпълнение на Джейн Фонда се появява във финалния епизод. Всъщност Рабан не е работил директно върху лентата (дизайнер на костюми е Жак Фонтерей), но е невъзможно да се отрече приноса му към идеята.

Image
Image

Басейнът и Андре Куреж

През втората половина на 60-те години Андре Курреж беше една от звездите на небето на френската мода: млад, прогресивен, той чувствително улавяше вятъра на промените в настроението на обществеността и умело ги превеждаше на езика на облеклото. В The Pool тоалетите на дизайнера се носят от героините Рони Шнайдер и Джейн Биркин. Техните прости и лаконични изображения нямат много общо с известната „космическа“колекция на Courreges, която му донесе слава, и може да изглежда прекалено ежедневие, но всъщност те бяха олицетворение на съвременната мода. За съжаление славата на Currej изчезна доста скоро и Bassein стана почти последната му наистина важна дума в бранша.

Сирената от Мисисипи и Ив Сен Лоран

Най-известната съвместна творба на френския кутюрие и Катрин Деньов (тази, след която те стават близки приятели) е, разбира се, „Красотата на деня“. „Сирената от Мисисипи“обаче е също толкова важен етап в историята на този съюз, макар и не толкова широко възпроизведен. Година преди излизането на филма, през 1968 г., Сен Лоран за пръв път представи пред публиката собствената си интерпретация на стила сафари под формата на известната си рокля с дантела (тази, в която Верушка позира за една от модните издънки), а в „Сирена с„ Мисисипи “този мотив се появява повече от веднъж. Както знаете, Сен Лоран многократно е работил по костюми за филми и представления (балети на Роланд Пети, „Розовата пантера“, „Много необичайна услуга“), това беше неговият отдушник. Въпреки това именно с Денев кутюрие сформира най-плодотворния съюз.

Image
Image

Ани Хол и Ралф Лорън

Въпреки че името на Ралф Лорън се появява в кредитите за филма, всъщност Рут Морли стои зад създаването на героя на героинята на Даян Кийтън (тя дори искаше да съди дизайнера, че е взел цялата заслуга за себе си). Гардеробът на Ани Хол се състоеше отчасти от собствените неща на Кийтън, отчасти от находки втора ръка, докато Ралф Лорън осигури само няколко ризи за заснемане, смокинг, в който Хол танцува в сцена в нощен клуб и широка вратовръзка, която момичето обичаше да се носи с мъжка жилетка. Между другото, след излизането на филма образът в духа на Ани Хол стана толкова популярен, че Ралф Лорън направи богатство, продавайки само вратовръзки.

Американски Жиголо и Джорджо Армани

Криминалната драма от Пол Шрьодер се превърна в трамплин за Джорджо Армани, от който той тръгна като дизайнер, който определи модата през 80-те. Във филма Ричард Гиър се появява в отпуснати свободни костюми - именно тяхната популяризация се смята за основна заслуга на Армани (въпреки че всъщност той е научил всички техники на рязане от известния италиански майстор Нино Черути). Американският Жиголо се свързва толкова силно с италианския дизайнер, че мнозина свързват този филм с началото на формирането на Джорджо Армани като марка.

Image
Image

"Готвачът, крадецът, съпругата му, нейният любовник" и Жан-Пол Готие

Картината на Питър Гринуей си заслужава да се види, макар и само за невероятната работа на хранителен стилист (веднага можете да видите откъде растат краката на поредицата „Ханибал“). Костюмите обаче изиграха важна роля за създаването на цялостна естетическа визия, за което си струва да се благодари на Жан-Пол Готие. В края на 80-те години, когато се провежда стрелбата, дизайнерът вече е получил прякора „enfant страшен от френската мода“за факта, че не, не, той облича мъже в поли или пуска рокли на модния подиум, които естествено приличат на бельо. Всички тези дизайнерски щрихи бяха отразени в костюмите за филма на Гринуей - между другото, любопитно е, че Готие е работил върху образите не само на главните герои, но дори и на сервитьорите на ресторанта.

„Мария Антоанета“и Маноло Бланик

Несъмнено марката Manolo Blahnik получи култов статус след многократни споменавания от Кари Брадшоу в „Сексът и градът“, но произведението на София Копола „Мария Антоанета“беше първият филм, в създаването на който дизайнерът на обувки участва пряко. И въпреки че режисьорът многократно казваше, че не се стреми към историческата точност на снимката си (в края на краищата, помнят ли всички маратонки Converse, които бяха „случайно“в кадъра?), Бланик подходи към въпроса отговорно: преди да започне да създава обувки за главният герой, той прекарва много часове в архивите на парижките музеи на костюмите и лондонския V&A, изучавайки истински обувки, носени в двора през 18 век.

Image
Image

"Аз съм любов" и Джил Сандър

Зашеметяващата естетическа драма с участието на Тилда Суинтън излезе през 2009 г. - две години преди Раф Саймънс да напусне поста креативен директор на Джил Сандер. И въпреки че модната къща Fendi също се появява в кредитите за филма, именно съюзът на Саймънс и Суинтън беше предопределен да се превърне в истинска любовна история от категорията "дизайнер и неговата муза". Оттук нататък актрисата започна редовно да се появява публично в творбите на Саймънс (едно появяване на червения килим на Златния глобус през 2011 г. си заслужава). Между другото, историята беше продължена: за новия филм на Лука Гуаданино „Big Splash“(2015) Тилда Суинтън отново беше облечена от Раф Саймънс, макар и като дизайнер на Dior.

Черен лебед и Родарте

Преди излизането на балетната драма на Дарън Аронофски беше обявено, че любимците на американската модна индустрия Кейт и Лора Мъливи, основател на марката Rodarte, са работили върху сценичните костюми за главния герой. По-късно обаче главният дизайнер на костюми за "Черен лебед" Ейми Уесткот твърди, че участието на сестрите Маливи е минимално и цялата история не е нищо повече от PR трик. Както и да е, официално се смята, че дизайнерите са участвали в създаването на седем костюма за филма и макар журито на Оскар да не оцени усилията им, публиката произнесе присъдата си единодушно: красива, период.

Image
Image

Скайфол и Том Форд

Що се отнася до ролята на Том Форд в историята на киното, първото нещо, което ми идва на ум, е „Самотен човек“, където дизайнерът действа не само като дизайнер на костюми, но и като режисьор. Малко хора обаче знаят, че Форд е участвал в работата по една от частите на "Бонд" - филма "Skyfall

Image
Image

Великият Гетсби и Миуча Прада

Честно казано, работата на Баз Лурман не е най-забележителната адаптация на романа на Фицджералд: например, Големият Гетсби от 1974 г. с участието на Робърт Редфорд, е направена с много повече вкус и без излишна бурлеска. Въпреки това, костюмите във версията за 2012 г. наистина си заслужават, въпреки че един от основните фаворити на модната публика, Миуча Прада, беше отговорен за тях. Като източник на вдъхновение дизайнерът използва копия от архивите на Prada и Miu Miu - общо бяха пуснати 40 изображения, които бяха доста безплатен преразказ на модата от 20-те години. Вие обаче няма да откажете да се облечете ефектно и благодаря за това.

„Хай лайф“и Шанел

Костюмите, създадени за героинята на Кристен Стюарт в новия проект на Уди Алън, отчасти напомнят на тези, в които самата Шанел веднъж пусна на екрана Делфин Сейриг. Което не е изненадващо: Карл Лагерфелд вече е отдал почит на картината „Миналата година в Мариенбад“в колекцията си от пролет-лято 2011 г. Интересното е, че действието на „High Life“се развива през 30-те години - точно по време на кратката работа на Габриел Шанел в Холивуд. По искане на дизайнера на костюми Сузи Бенцингер, работилниците на Chanel пресъздадоха две рокли от архивите на модната къща, датиращи от 30-те години на миналия век. В допълнение към Стюарт, Блейк Лайвли и няколко други актриси се появяват на екрана в творенията на модната къща - те обаче имаха шанс само да пробват бижута.

Препоръчано: